Cómo reparé una cámara de formato medio Mamiya RB67 rota

Tenía la Mamiya RB67 y la Pentax 67 en mi lista de objetos buscados de formato medio desde hace muchos años, pero simplemente no podía justificar el precio ni soportar la desafortunada comprensión de que cualquiera de las cámaras se quedaría sola y sin uso en un estante. Todo eso cambió en diciembre de 2022, cuando decidí comprar un RB67 que no funcionaba como regalo de Navidad para mi hermano mayor.

El Mamiya RB67 se presentó por primera vez en 1970, hace 53 años. El RB67 se fabricó hasta 2009-2010, cuando lo que quedaba de Mamiya se vendió a Phase One. Teniendo en cuenta los pocos cambios en el diseño a lo largo de esas décadas, se trata de una carrera increíble para un dispositivo mecánico complejo como una cámara de cine, y mucho menos para cualquier producto de consumo.

Es justo decir que la mayoría de los RB67 disponibles en este momento se produjeron a finales de los años 70 y 80. ¡Esto significa que el RB67 promedio que encontrará tiene sellos de luz de 30 a 40 años! Incluso si encuentra un ejemplar perfecto, las posibilidades de que se desintegren los sellos de luz y los fuelles con fugas de luz son muy altas. Si desea que cualquier cámara de esta época funcione a la perfección, debe reservar algo de tiempo y acariciar la cámara para que vuelva a funcionar.

Con esto en mente, simplemente no podía gastar ~$500 en cualquier RB67 en cualquier condición. Teniendo en cuenta que no hay tiendas de películas cercanas que almacenen cámaras viejas para examinarlas, me arriesgué e hice una oferta por una RB67 rota de National Camera Exchange. Les he comprado muchas cámaras en el pasado y personalmente las clasifico en un segundo lugar cercano a KEH en cuanto a equipos de cámara usados. Afortunadamente, aceptaron mi oferta de $150 y salí a buscar piezas y un manual de servicio.

Me arriesgué. La lista describía una perilla de enfoque rígida, separación en los elementos de la lente, un medidor de exposición del visor desconocido y la parte posterior de película 220, un poco menos deseable, a la que le faltaban grandes partes del sello de espuma exterior. La mayoría de estos problemas disuadirían a cualquier persona en su sano juicio de comprar esta cámara.

Sin embargo, apostaba por varias cosas. Si la perilla de enfoque estaba rígida, es probable que la cámara no se haya usado con mucha frecuencia y que el fuelle frontal permaneciera en su mayor parte cerrado. Irónicamente, el estado externo de la cámara era perfecto. La pintura de la carrocería no tenía rayones ni astillas en ninguna parte, lo que me llevó a concluir que la cámara se quedó quieta por un tiempo después de que se dañara la perilla de enfoque.

Un factor decisivo importante fueron los pliegues limpios y uniformes que se muestran en los fuelles de las fotos del listado. No se observaron arrugas ni daños en las ondulaciones. Esta es una gran noticia. Los sellos de espuma necesitaban ser reemplazados de todos modos, así que no me importó, y muchas personas han tenido éxito usando película de 120 en un respaldo de 220.

Con la cámara en mi mesa de trabajo, mi inspección inicial no fue muy prometedora. Un pequeño fragmento de lo que parecía un cristal de seguridad se cayó de la cámara, grandes trozos de espuma del espejo se cayeron y me di cuenta de que no podía inspeccionar la película porque la diapositiva oscura no estaba presente. Además, más sellos estaban absolutamente quemados, ya que la parte posterior del cuerpo de la cámara carecía de sellos de espuma, y ​​solo quedaban rastros de adhesivo.

El problema más alarmante fue que la perilla de enfoque estaba rígida. La perilla estaba rota como se esperaba, pero la cantidad de fuerza necesaria para girarla fue considerablemente mayor de la que esperaba. Necesitaba apretar las perillas de enfoque a ambos lados de la cámara para mover la placa de enfoque apenas unos milímetros y exponer el fuelle.

En este punto, estaba realmente preocupado de que la cremallera o el piñón de enfoque estuvieran dañados y que los dientes estuvieran formando hongos o faltaran. Sin embargo, después de estudiar el manual de servicio y observar otras fotografías, era muy probable que las piezas sometidas a tensión fueran de latón. El latón es un material muy maleable, y si la cámara se cayera como claramente ocurrió esta, es probable que la parte de latón se pueda masajear cuidadosamente para devolverle su forma.

En el peor de los casos, si no pudiera encontrar piezas de repuesto, podría mecanizar algo de latón con mi torno.

Como habrás adivinado, ¡no hay piezas disponibles para el RB67! Esto fue un poco decepcionante y frenó el proceso de reparación, ya que comencé a buscar una segunda cámara de reparación para recolectar piezas. Por pura frustración con los precios de eBay, decidí desmontar la cámara e inspeccionar el mecanismo de enfoque antes de continuar. Afortunadamente, el manual de servicio es increíblemente útil y contiene todos los diagramas y procedimientos sobre cómo desmontar, reparar y ajustar la cámara, ¡algo casi inaudito en el año 2023!

El proceso de desmontaje es bastante sencillo: primero retire la perilla de enfoque, luego la placa inferior, los tornillos de la zapata fría, el cuero sintético del panel lateral, algunos tornillos en el panel lateral y, finalmente, el collar de la perilla del eje.

Antes de profundizar en cualquier cámara, me gusta usar cinta adhesiva para realizar un seguimiento de dónde se encuentra cada tornillo en el cuerpo de la cámara. Es conveniente y práctico, y no discrimina los tornillos de aluminio como una estera magnética.

Empecé por el lado del pomo roto y como estaba en tan mal estado, no tuve que quitar la polipiel que cubría el pomo. La placa trasera circular de aluminio simplemente se desenrosca de la cara del pomo. La tuerca de retención ya estaba floja y la perilla se soltó con facilidad.

Hay dos pequeños tornillos negros para metales que sujetan el collar del eje al cuerpo. Además, hay dos tornillos ocultos detrás de la placa de resorte de la zapata fría. Para profundizar más, era necesario quitar el rectángulo de cuero sintético inferior y retirar la esquina superior derecha del cuero sintético para revelar más tornillos. El panel lateral es un poco complicado de quitar, ya que hay que girarlo y tirar de él hacia atrás para que se suelte.

Algo que falta en el manual de servicio es cómo quitar la polipiel que está pegada por todas partes de la cámara. Afortunadamente, aquí se aplica el mismo procedimiento que se utiliza para quitar el cuero sintético de las cámaras modernas. Sólo necesita usar calor moderado y herramientas de palanca delgadas pero romas. Las palancas de plástico funcionan bien a fuego lento, pero las palancas de metal delgadas son más confiables si se necesita calor adicional. Usé una mezcla de ambos y luego me abrí paso con cuidado debajo del material y me moví para quitar el material del adhesivo de décadas.

El proceso es aproximadamente 20 veces más lento que con las cámaras modernas, ya que el adhesivo que utilizó Mamiya apenas responde al calor y deja una terrible película amarilla en el panel. Debes andar con cuidado aquí, ya que incluso los spudgers de plástico con bordes cuadrados pueden romper la piel sintética. No puedo enfatizar lo suficiente: ¡use palancas con bordes redondeados! Como puedes adivinar, la polipiel ya no está disponible. Probablemente puedas cortar el tuyo propio, pero opté por no perder el tiempo investigando un material de cuero sintético de la época y dejar la cámara lo más original posible.

Con el panel lateral apartado, hay otro soporte metálico que obstruye el bastidor de enfoque: la guía metálica de enfoque. Quitar tres tornillos Phillips revela el lamentable estado en el que se encontraba la guía: doblada y destrozada. Al estar compuesta de acero estampado suave, no fue difícil convencer a la guía para que volviera a su forma.

Las llaves tipo alicates Knipex son la combinación perfecta para este trabajo. Cada mandíbula es paralela a la otra, lo que las hace invaluables para trabajos simples en metal y operaciones de doblado, además de la extracción de pernos y tuercas comercializadas. Son herramientas increíblemente útiles y las recomiendo para la colección de herramientas de cualquier persona, aunque tengan un precio superior. Hablando de herramientas útiles, normalmente imprimo un manual de servicio cuando desmonto un dispositivo nuevo para mí, pero mi Surface Duo fue sorprendentemente práctica como solución alternativa. Poder hacer zoom y desplazarme fácilmente por un PDF de más de 100 páginas y al mismo tiempo permitirme ajustar el ángulo de visión no tiene precio. Es una lástima que el dúo sea un dispositivo increíblemente frágil, pero hablaremos de eso en otro momento.

Una vez retiradas estas dos piezas, el bastidor de enfoque ahora está a la vista y le permite observar mejor el estado del mecanismo de enfoque. De alguna manera, ninguno de los dientes de la rejilla de acero resultó dañado. El borde de 3 dientes parecía un poco más usado que otros, pero el desgaste era tan insignificante que una lima de diamante los limpió fácilmente. Más importante aún, todos los dientes todavía estaban cuadrados con el perfil de la rejilla, lo cual es una excelente noticia.

Dado que la cremallera no sufrió daños, esto deja que la varilla de enfoque y el piñón soporten el peso del daño. En el RB67, el piñón no es un engranaje independiente tradicional. En cambio, el piñón está tallado en un perfil sobresaliente en el eje de enfoque de latón macizo que recorre todo el ancho del cuerpo y se conecta a ambas perillas de enfoque. La eliminación del collar de enfoque brinda una vista frontal completa del piñón, pero aún así es capturado en gran medida por el lado opuesto de la cámara.

Tras una inspección minuciosa, ¡la cara izquierda de los dientes del piñón se ve genial! Es difícil sacar conclusiones sobre el lado opuesto del piñón, por lo que se debe retirar todo el eje de enfoque. Para liberar el eje de enfoque, se deben retirar ambas perillas de la cámara junto con ambos soportes del collar de enfoque.

La perilla de enfoque intacta requirió mucha delicadeza para quitarla sin dañar nada.

En primer lugar está la gorra de polipiel utilizando la misma técnica que la anterior. Detrás de la piel hay una placa circular de aluminio y un pequeño tornillo de latón. Asegúrese de desenroscar este tornillo perfectamente en escuadra con la cabeza del tornillo, ya que el tornillo ofrece poca sujeción para facilitar el proceso de extracción. Aplica mucha fuerza, gira y debería salir. Si lo desenroscas a ciegas, tendrás un mal día.

El siguiente paso es una tuerca de latón de 8 mm, pero necesitará una forma de evitar que la perilla gire mientras afloja la tuerca. Opté por utilizar la llave inglesa para lentes de perfil circular y punta redonda de SK Grimes. Es una herramienta simple pero invaluable para reparar lentes y vale su peso en oro para tareas como esta. Finalmente, puedes desenroscar la perilla.

Estas perillas de enfoque son de baquelita, lo que las hace increíblemente frágiles si el torque se aplica de manera desigual. También hay muchas líneas de fundición en la superficie de la perilla, lo cual es un poco inquietante ya que no tengo una perilla de repuesto y las piezas son de unobtanio. Hice mi vida un poco más fácil y presioné una punta de soldador de 120 vatios contra el inserto de latón de la perilla de enfoque durante aproximadamente un minuto, en caso de que se usara compuesto para roscas durante el ensamblaje original.

Sin perilla en el lado opuesto, la única forma de quitar la perilla de manera segura es colocar primero la cámara en su parte inferior. Agarre la perilla, aplique presión hacia abajo sobre el eje de enfoque para que el piñón de enfoque coincida con la cremallera y luego desenrosque. De esta manera no dañarás ningún diente accidentalmente.

Como era de esperar, la barra de enfoque resultó dañada. Curiosamente, los dientes del piñón resultaron ilesos. Las marcas grises observadas eran sólo grasa vieja y un poquito de desgaste. No había muescas en los dientes del piñón ni geometría escalonada. Todos los dientes todavía estaban cuadrados y ninguno de los bordes tenía forma de hongo, sólo la varilla estaba muy doblada. Este es el mejor de los casos.

Estaba pensando en mecanizar otra varilla con mi torno, pero luego recordé que el latón es bastante maleable y probablemente podría hacer que la varilla girara nuevamente.

Todo lo que se necesitaba era el torno, un mandril de tres mordazas, cuñas de cobre, un brazo de maquinista o “brazo mágico” y un indicador de cuadrante. La parte más crítica de esta técnica es limpiar cualquier rastro de virutas de metal de todos los dientes de la mandíbula y usar una cuña de metal suave en el mandril de tres mandíbulas para no deformar la varilla de enfoque de latón y causar daños adicionales. Elijo cobre para el trabajo.

Este procedimiento fue pan comido para mi Southbend 9. Cuando llegó el momento de apretar el portabrocas con la llave para portabrocas, solo se aplicó una pequeña cantidad de torque a la llave, suficiente para que la varilla de latón no girara después de mis intentos. mano. Yo diría que giré la llave sólo unos pocos grados. Menciono esto porque el diámetro de la pieza es pequeño y las llaves de mandril le permiten aplicar mucho torque a una pieza, suficiente para hacer que la culata redonda de latón sea triangular.

Nota : No se aplicó energía al torno para este procedimiento, ya que el torno solo se usó para fijación y observación. Es una mala práctica dejar una llave de mandril instalada en un mandril. Solo se muestra aquí para demostrar el tamaño de las llaves de mandril y cuánto torque se puede aplicar a una pieza.

Monté la varilla en el mandril, asegurándome de que el piñón saliera de los dientes de la mandíbula, y monté el brazo mágico cerca con un indicador de cuadrante directamente encima del centro del eje de la varilla de enfoque.

Es imperativo que el indicador de cuadrante se ajuste perpendicular a la varilla o de lo contrario no obtendrá ninguna medida útil al girar la varilla. Utilicé un indicador de cuadrante de “0,0005 pulgadas” o de 5 décimas no porque estuviera tratando de ser súper preciso, sino porque la punta del indicador era lo suficientemente pequeña como para limpiar los 3 dientes de la mandíbula y el piñón sin ninguna interferencia catastrófica.

Como se muestra, la varilla estaba increíblemente descentrada. Si te fijas, comencé midiendo la varilla antes del piñón, no entre el piñón y la parte roscada. Esa parte de la varilla se deformó debido a mis tontos intentos iniciales de doblar la varilla antes de desmontar completamente la cámara.

Como el latón es tan maleable, mi arma preferida fue un trozo de nogal americano o simplemente el mango de un martillo roto. Giré el mandril de tres mordazas con la mano izquierda y observé patrones en el indicador de cuadrante.

El indicador de cuadrante le da una idea del cambio de rotación. Al girar el portabrocas hacia adelante y hacia atrás varias veces, tendrá una idea de dónde están los puntos altos y bajos en función de dónde se detiene y cambia de dirección el puntero en el dial. Cuando el puntero cambia de dirección has encontrado uno de los extremos.

Girar hacia adelante y hacia atrás le ayuda a encontrar el otro extremo y puede obtener una buena idea de cuán redonda está la pieza contando las gradaciones en la cara del dial entre los extremos. Estas gradaciones suelen representar milésimas de pulgada. En el caso de mi reloj comparador, representan 5 diezmilésimas de pulgada. Esto puede parecer confuso, pero piense en cada marca más grande como una milésima y cada marca más corta entre 5 diezmilésimas o media milésima.

Dado que el latón es muy blando, se puede persuadir a que se doble incluso con la más mínima fuerza. Gire el portabrocas hacia uno de los extremos y golpee ligeramente con el mango de madera. Verá el cambio de aguja en el indicador de cuadrante. Gire el portabrocas nuevamente y observe el indicador de cuadrante. Es posible que observe un aumento o una disminución en las gradaciones entre los extremos. Si observas una disminución entre los extremos, has estado golpeando el lado correcto de la varilla de latón.

Continúe golpeando ligeramente en esa ubicación del extremo y observe el indicador de cuadrante hasta minimizar la cantidad de descentramiento entre los dos extremos de la medida. Si llega al extremo equivocado, aumentará el número de milésimas de desvío. Simplemente toque cerca de la medida extrema alternativa y debería comenzar a ver una mejora entre sus medidas extremas.

Golpeando ligeramente el extremo de la varilla de latón con el mango de madera varias veces se transformó la pieza en una varilla útil. Elegí golpear la varilla de latón entre las roscas y el piñón para evitar posibles daños a la importante geometría.

Para ser claros, cuando menciono “hacer tapping” realmente me refiero a hacer tapping. Apenas apliqué una cantidad sustancial de fuerza sobre el eje de latón. El peso del mango de madera aplicó la mayor parte de la fuerza, no utilicé ninguna fuerza manual adicional para golpear el latón. Este es el nivel de caricia que debes utilizar al realizar esta tarea. Un poco ayuda mucho.

Es más fácil usar grifos pequeños, girar el mandril, observar el indicador de cuadrante y volver a golpear que usar un golpe grande a ciegas. Pude colocar la varilla entre 7 y 8 milésimas de pulgada, lo cual, francamente, no está tan mal si se considera qué tan doblado estaba originalmente el eje. Esta es la varilla de enfoque de latón reparada contra la culata cuadrada de 1/4 de pulgada utilizada en mi llave para lentes SK Grimes. Gillette lo aprobaría.

Con el eje tan recto como siempre, cambié mi atención al elefante en la habitación: la perilla de enfoque rota. Tomé algunas medidas de ambas perillas de enfoque y encendí mi programa CAD nativo. La perilla rota realmente ayudó en el proceso, ya que pude tomar medidas transversales sin tener que usar técnicas de medición más complicadas para determinar el espesor de las paredes internas.

Afortunadamente, los pomos de baquelita originales se fabrican de una manera muy sencilla: un inserto de latón centrado alrededor del material de soporte. Si esta terminología te suena familiar, ¡felicidades! Esa es la solución al problema del pomo roto: un inserto de latón en ABS impreso en 3D. Separé lo que quedaba del material de baquelita, medí el diámetro exterior del inserto de latón y ajusté el CAD para permitir un ajuste de interferencia durante la operación final del inserto.

Mi pequeña impresora Up Mini hizo un excelente trabajo imprimiendo la perilla. La primera perilla salió un poco deformada, pero pronto descubrí que esta era su forma de informarme que la plataforma de impresión necesitaba una limpieza profunda. La siguiente impresión salió excelente y fue casi idéntica al CAD que diseñé, lo que no es una tarea fácil para la impresión FDM.

Hace apenas unos años, comencé a aceptar piezas con un retraso de entre 20 y 100 milésimas de pulgada con impresoras locales, pero esta se lleva la palma en términos de precisión y conveniencia.

Para facilitar el proceso de ensamblaje final, monté mi soldador de 120 vatios en mi tornillo de banco apuntando hacia arriba en la dirección del eje Z. Para estabilizar y calentar uniformemente el inserto de latón original, elegí una punta de soldador de diámetro pequeño con un hombro grande. Dejé que el latón reposara sobre la punta del soldador durante unos 3 minutos para que la pieza quedara agradable y cálida. Agarré la pieza impresa en 3D, la alineé con el inserto de latón lo más cuadrado que pude y rápidamente presioné las piezas para unirlas.

Una vez que vi que el exceso de material de soporte azul se desbordaba desde la parte superior del centro de la perilla, supe que el inserto había pasado con éxito a través del cuerpo de la perilla. Rápidamente quité la perilla terminada del soldador y dejé que la perilla final se enfriara en mi tapete ESD. Una vez que la pieza se enfrió, quité el exceso de material ABS del centro.

El resultado final fue nada menos que notable. Con un ligero lijado en los bordes, el pomo se sintió excelente en la mano. Elegir imprimir con un relleno del 99% probablemente fue excesivo, pero no me arrepiento de la decisión, ya que la perilla recién formada tiene un peso similar al de la perilla de baquelita original y no se deforma fácilmente incluso cuando la aprieto con toda la fuerza de mi mano. Este es un rasgo muy deseable porque lo último que quiero es que sienta que una perilla va a fallar con el uso continuo. Aquí están las dos perillas una al lado de la otra.

Seguro que el color azul es un poco extraño, pero, francamente, a quién le importa, siempre puedo imprimir uno de un color diferente. Más importante aún, ¡ahora tú también puedes hacerlo! Aquí está el CAD exacto de las perillas RB67. Hay dos versiones del pomo. Una versión es idéntica al pomo Mamiya, con una ligera forma cónica en la empuñadura, y la segunda versión tiene una empuñadura de perfil cuadrado. He proporcionado los archivos tanto en .step como en .stl. ¡Disfrutar!

Descarga original de la perilla RB67:

Descarga cuadrada de perilla RB67:

Una vez solucionada la situación de la perilla, seguí adelante y comencé a volver a ensamblarla. Hice las cosas de manera un poco diferente y puse la perilla impresa en 3D en el lado opuesto de la cámara. Como se trata de un RB67 pro, la perilla izquierda tiene una palanca de bloqueo de enfoque que se aprieta contra el interior de la perilla. Quiero evitar cualquier daño prematuro a la perilla impresa en 3D y, en su lugar, dejar que la palanca se apriete contra la perilla de baquelita original. Probablemente esta sea una preocupación infundada, ya que la perilla de ABS probablemente sea más fuerte y más estable que la perilla de baquelita que funciona.

El mayor desafío con cualquier reensamblaje es asegurarse de que no le sobran tornillos. Afortunadamente, aquí es donde el manual de servicio y la cinta resultaron realmente útiles.

Bueno, la cámara está montada y lista para funcionar, pero el visor necesita un poco de atención. Mucha gente realmente disfruta de la comodidad del visor plegable, pero todos saben que el visor estilo chimenea es más cómodo y menos complicado.

El visor de chimenea tiene un brazo de exposición incorporado primitivo que funciona con una batería de botón SR44. Fuera el pequeño cabrón y dentro los agentes limpiadores y la batería de repuesto de la pinza.

Ahora, eso es lo que yo llamo una cámara. Claro, no recibí los sellos a tiempo para la temporada navideña, pero es bastante fácil de aplicar con algunos palillos, alcohol y paciencia. Por ahora, un RB67 solitario y maltratado ha sido retirado de las calles y está casi listo para la acción una vez más. ¡Gracias por acompañarme hasta aquí y gracias a National Camera Exchange por no desechar una cámara tan majestuosa!

Sobre el Autor : Anthony Kouttron es el entusiasta de las cámaras, ingeniero eléctrico y aficionado detrás del sitio web Salvaged Circuitry. Puedes encontrar más de su trabajo en YouTube, Twitter e Instagram. Este artículo también fue publicado aquí.